О наведении мостов между Россией и Америкой говорят много и подчас велеречиво. 30-летний Стефан Рабимов, живущий в Нью-Йорке издатель и главный редактор журнала DEPESHA, пять лет назад без всяких пышных деклараций начал воздвигать собственный мост. Он считает моду универсальным языком, объединяющим этносы, менталитеты и культуры. О своем детище он рассказал на встрече, состоявшейся на днях в конференц-зале музея Технологического института моды (FIT) на Седьмой авеню Манхэттена.
Как объяснил Рабимов, выходящий два раза в год журнал DEPESHA ломает стереотипы и посвящен не только моде и искусству, но и стилю жизни. Почти все материалы печатаются параллельно на английском и русском языках. Пятый номер издания, который устроители встречи раздали гостям, представляет собой увесистую книжку необычно зауженного и вытянутого формата со скромной, почти однотонной обложкой. Но под ней читателя ждут – видимо, по контрасту, – эпатажно смелые галереи дизайнеров авангардной моды, прослоенные литературными эссе, рецензиями на показы мод и интервью с дизайнерами. Бумага толстая, лакированная, но на этом сходство с гламурными журналами заканчивается.
В этом выпуске журнала, который его издатель называет юбилейным, не может не выделяться нобелевская лекция Иосифа Бродского, публикуемая на двух языках. Планировалась еще публикация нобелевской лекции Солженицына, объяснил издатель, но пришлось из готового макета выбросить страниц сто. Оказывается, не хватило денег на печать. Изготовление каждого номера, по его словам, обходится примерно в стоимость «мерседеса». При этом в журнале отсутствует традиционная реклама. Средства на издание, говорит издатель, поступают от «нетрадиционных методов продвижения интересов рекламодателей». Речь идет об организации журналом фотосессий, дефиле и других проектов, в том числе в социальных сетях.
«Да, DEPESHA – красивый журнал, – сказала «Голосу Америки» Валери Стил, директор музея FIT, в стенах которого проходила встреча. – И прекрасный пример обживания уникальной ниши, сочетающей арт, фэшн и стиль жизни. Все это роскошно преподнесено, причем с акцентом на онлайновый компонент. Что характерно, выбор фокусируется как на прославленных брэндах, так и на новых именах. Журнал напоминает аналогичные европейские издания. В Америке таких нет, за исключением, быть может, Visionaire».
Сам Рабимов твердо считает свое издание уникальным. «У нас нет конкурентов ни в России, ни в США, – заявил он. – Во-первых, не существует других таких двуязычных журналов. Мы предоставляем платформу для новых, еще неведомых миру талантов из разных стран. У нас действует сеть корреспондентов и экспертов, которые находят интересных молодых дизайнеров. Мы помогаем им формулировать и доносить до публики оригинальные идеи. Фактически мы не только журнал, но и мультимедийное агентство с полным набором услуг».
В предыдущем, четвертом номере DEPESHA, такие известные брэнды, как Александр Маккуин и Givenchy, чередуются с русскими анфан-терриблями Андреем Бартеневым и Славой Могутиным, имена которых, видимо, мало что говорят американским читателям. В просветительско-литературной секции номера можно прочитать эссе Сюзан Сонтаг и Нины Хрущевой, биографический материал к 200-летию со дня рождения Николая Гоголя и исследование американской славистки Кэтрин Непомнящи на интригующую тему «почему Владимир Путин предпочитает одеваться в черное».
«Тексты помогают воспринимать радикальную моду в общепризнанном интеллектуальном контексте, – объяснил Рабимов. – Да, это соединение несоединимого, но ведь мы живем в мире, где однородность уже не приветствуется».
Издатель журнала, свободно говорящий на двух языках, любит использовать американское выражение «толкать конверт» (push the envelope), что, как известно, означает расширять границы возможного или дозволенного. В предисловии к четвертому номеру он пишет: «Мы исследуем темные глубины моды, расширяя понимание того, что есть безумие и аморальность».
«Очень редко встретишь издание, которое так решительно атакует зону читательского комфорта, как DEPESHA, – сказал «Голосу Америки» Иан Маккинтош, директор службы общественных связей Школы моды Академии художеств Университета Сан-Франциско. – Каждый номер журнала – артистическое приключение, визуальный пир. Замечательно, что это издание расширяет диалог энтузиастов моды России и Америки».
Как отметил Рабимов в интервью «Голосу Америки», нынешний уровень фэшн-дизайна в России вполне соответствуют мировому уровню. Что хромает – материальное воплощение и коммерческое продвижение идей.
«На Западе, скажем, в США, Франции, Великобритании, существуют государственные программы поддержки национальной моды, – сказал он. – В России их нет. И, скажем, личный фактор тоже важен. Мишель Обама охотно продвигает американские брэнды моды. Почему же жена президента России не может делать то же самое?».
Среди перспективных дизайнеров моды в России, у которых есть, по мнению Рабимова, большое будущее, он называет несколько имен: «Среди минималистов – это Олег Бирюков, среди концептуалистов – Леонид Алексеев и Дмитрий Логинов, из более коммерческой когорты – Вардуи Назарян и Сергей Теплов».
«Я полистал журнал, и всколыхнулись воспоминания о времени, когда я работал в издательском доме Conde Nast, – сказал «Голосу Америки» нью-йоркский фотохудожник Павел Антонов. – Все бурлило идеями, в коридорах курили, бегали чудики в пирсинге, татуировках, с красными волосами. Сегодня в журналах мод все стало, в основном, миленько и красивенько – и в офисах, и на страницах. А ведь именно самородки и чудики двигают мир вперед».
Рабимов ищет таких самородков и в России, и в бывших республиках Советского Союза. Собирается, по его словам, в будущем году организовать в Нью-Йорке показ моделей дизайнера из Казахстана Куралай Нуркадиловой, чье творчество он ценит. Недавно организовал на альтернативной площадке дефиле для дизайнера Гульнары Каримовой, дочери президента Узбекистана. Как уже сообщалось, на нью-йоркской Неделе моды разразился скандал, когда ее устроители отказались от запланированного показа моделей от Guli под давлением правозащитников, обвинивших власти Узбекистана в использовании детского труда и преследовании оппозиции.
«Я убежден, фэшн-проекты должны существовать вне политики, – сказал Рабимов «Голосу Америки». – Если все время на политике зацикливаться, мы не сможем продвигать таланты. Моя компания поддерживает интересные идеи. И не важно, кто их автор, – дочь президента или никому не известный студент института моды».
Стефан Рабимов вместе с семьей уехал из России в США в 1996 году. Поселились в Орегоне. Затем Стефан переехал в Нью-Йорк, где в Колумбийском университете последовательно получил две степени магистра – по математике и международным отношениям. Еще в годы учебы начал думать о журнале и в 2005 году основал концерн DEPESHA, издающий сегодня одноименный журнал в бумажном и онлайновом вариантах.
«Пришлось очень многое быстро выучить, чтобы не упасть лицом в грязь, – сказал он. – Ведь я пришел новичком в индустрию моды, которая существует уже более ста лет».
По мнению арт-директора нью-йоркской галереи «ИнтерАрт» Светланы Вайс, важным достижением Рабимова является электронная версия журнала, обновляющаяся ежедневно, а также создание версий для iphone, ipad и других гаджетов. «DEPESHA стала брэндом, который точно отражает направление и состояние сегодняшней моды», – сказала она «Голосу Америки».
Как сообщил Рабимов, журнал с будущего года будет продаваться не только в США, но и в России. Он намерен открыть офис в Санкт-Петербурге, городе, который считает более радикальным и искушенным в сфере моды, чем Москва.
Стефану Рабимову, любящему, как и Путин, черный цвет, не откажешь в самоуверенности.
«Я не намерен менять ценностные ориентиры, – сказал он. – Альтернативное искусство всегда со временем становится мейнстримом. В хорошем варианте будущего вижу себя медиа-магнатом, как Блумберг, издателем нескольких журналов и газет, владельцем телеканалов и радиостанций».
DEPESHA для любителей экстремальной моды
Стефан Рабимов исследует темные глубины фэшн-дизайна
